Человек, решив строить дом и выбирая проект, неизбежно задумается о том, какой будет цокольная часть его жилища.
Если почва на участке глинистая, придется серьезно заглублять фундамент - до уровня промерзания (130 см в нашем регионе). Плюс цоколь - еще метр от поверхности земли до пола первого этажа. Это же целый этаж! А если на участке песок и грунтовые воды залегают достаточно глубоко, то вся пора закопаться и использовать дармовое пространство - необходимая высота подвальных помещений обеспечивается практически без лишних затрат, так как ленточный фундамент (требуемый под каждую капитальную застройку) закладывается почти на ту же глубину.

Обустройство подвала либо цокольного этажа (который поднимается над уровнем земли приблизительно на половину высоты) выгодно во многих отношениях. Там легко размещаются гараж, мастерская, кладовые, баня-сауна, туалет, комната отдыха, тренажерный зал, котельная-бойлерная, инженерное оборудование. Многие помещения хозяйственного назначения группируются, высвобождая ценную площадь надземных этажей, на участке нет нужды в создании лишних проездов и дорожек, исключаются дробление и неорганизованность застройки. А при наличии окон в цокольной части, подвал обретает полноценные, светлые и удобные в эксплуатации комнаты, улучшающие общий тепловой режим дома. Архитекторы всего мира теперь все чаще используют «подземное» пространство, размещая там магазины, кинотеатры, спортивные сооружения, офисы, стоянки и склады. Современный подвал - это не дедовский погреб, а полноценное помещение.

     Фундамент — конструкция, не имеющая, по существу, никакого отношения к эстетике, дизайну, стилю. И практически невидимая. Поэтому-то будущие домовладельцы подчас уделяют ей столь мало внимания. А зря…

Цена возведения фундамента составляет 15-20% от общей стоимости проекта (при наличии подвала или цокольного этажа — до 30%), а стоимость нарушений нулевого цикла, даже на первый взгляд незначительных, может в итоге превысить всякие мыслимые проценты. Стоит, в буквальном смысле стоит владельцу, пусть и очень далекому от строительной тематики, уделить время и силы, чтобы на уровне азов вникнуть в ряд важных моментов этого этапа строительства. Вопрос — какие азы?

Громоотвод — это, образно говоря, наживка для молнии, лакомый кусочек, который она непременно заглотит и тут же будет поймана, обезврежена и похоронена. Конструктивно рабочий элемент молниеприемного устройства — заостренный стержень, поднятый выше близлежащих строений и деревьев. На острие молниеприемника в силу физических законов (или вы это знаете и сами, или в это вам вникать совершенно неохота) происходит концентрация электростатического поля, благодаря чему грозовому разряду легче замкнуться именно на него и уйти в землю по специально проложенному проводу.

Разряд молнии обладает огромной энергией (возникает напряжение в миллионы вольт), вся заземляющая электрическая цепь должна выдержать без повреждений (не оплавиться и не сгореть) ток в сотни тысяч ампер.

Эта цепь состоит из следующих элементов:

• молниеприемник;
• заземляющий электрод;
• соединяющий их токоотвод.

Провода, Кабели

Прежде чем говорить о правилах монтажа внутренних линий (групп) домовой проводки, стоит разобраться с типами проводов и их предназначением.

Электрический провод - это изолированный или неизолированный проводник электрического тока, состоящий из одной или нескольких проволок (чаще всего медных или алюминиевых).

Установочный провод - это изолированный электропровод для электрического монтажа и скрытой или открытой проводки.

Электрический кабель - несколько изолированных электрических проводов, заключенных в общую защитную оболочку, а иногда поверх нее в защитный покров - стальную спиральную ленту (металлорукав) или металлическую оплетку.

Электрический шнур - это гибкий кабель с многопроволочными гибкими жилами, предназначенный для подсоединения электроприборов к сети через розетки.

Неизолированный провод допускается применять только для воздушной линии.

     В загородном доме есть возможность устроить зазем­ление, то есть обеспечить электрический контакт зазем­ляющего провода с землей через заглубленный в грунт за-землитель. Один из вариантов такого заземляющего уст­ройства показан на рисунке.

Для его изготовления необходимо отрыть канаву глу­биной около 0,8 м и забить в нее несколько заземляющих электродов, для которых подойдут отрезки водопровод­ной трубы диаметром около дюйма. Концы труб можно сплющить кувалдой, чтобы облегчить их погружение в грунт.

Чаще всего применяют два способа деления домовой электросети на отдельные группы:

• по видам потребителей;
• по помещениям.

     Домовой или дачный щиток, вероятно, знаком каждому. Он содержит входной выключатель, который позволяет при необходимости обесточить весь дом, счетчик электроэнергии и предохранители (лучше всего — автоматические) по числу групп электросетей в доме. Эти приборы монтируются на панели (асбоцементной или металлической) или внутри металлического шкафчика с дверцей.

     Несущая конструкция домового ввода (фарфоровых изоляторов, к которым крепят воздушное ответвление от линии электропередачи) зависит как от высоты дома, так и от материала стены.

В деревянную стену просто ввинчивают железные крюки, на которых закреплены фарфоровые изоляторы, причем расстояние от нижнего изолятора до земли должно быть не менее 5 м (рис 1а).